Вся правда о разведении пауков-птицеедов и скорпионов или советы практика

Ну вот и выдалась, друзья, свободная минутка  от основной работы и появилось соответствующее настроение для кропания очередной писанины, навеянное прочтенными в интернете псевдо-умными статьями на эту тему.  Я не буду опровергать или критиковать конкретные «труды» на данную тему, а лишь постараюсь дать практические советы из нашей практики более чем 100 разведений. Если вы считаете, что «заграница нам поможет» и любую статью, которая ссылается на авторитетных ученых мужей вы принимаете на веру безоговорочно –  это писание явно не для вас и вы можете дальше продолжать внедрять запатентованные методики разведений в жизнь.

Итак, начнем. Вы купили и вырастили паука или скорпиона и хотите попробовать свое первое разведение. Во-первых, забудьте слово «методика»…кроме удачи и «великого паучьего бога», никто и ничто 100% не влияет на количество удачных разводов. Все, что описано в «методиках» - работает только для свежепривезенных природных самок пауков-птицеедов и то не знаю насколько. Я прекрасно понимаю, что буду закидан помидорами и оплеван учеными мужами, но это наше практическое мнение и оно имеет право на жизнь. Я не знаю ни одного человека, который бы мог сказать – я поставил разводы на 100% поток, любое спаривание дает потомство и осечек, благодаря методике, у меня нет. Точнее, скажут многие, но это будет ложь.

 Сразу скажу, в данном повествовании, я часто буду приводить примеры древесные виды пауков-птицеедов или пауков-птицеедов из азии, так как в основном держу их, а дергать Игоря, Лешку и Женю с вопросом вспомнить тот или иной случай – лениво, да и время позднее. Что сам вспомню из их опыта, то и накропаю.

Есть факторы, которые повышают шансы успешного развода:

1. Свежеполинявшая самка . Понятно, что при межлинечном интервале от года до двух у взрослых самок пауков, чем больше у самки временной запас до следующей линьки – тем больше шансов, что она  сделает кокон, а не перелиняет, так как «беременность» у самки может занимать очень продолжительное время и зависит не только от видовой принадлежности, а еще от условий содержания и бог весть еще от каких причин. Например, одна самка Haplopelma lividum у нас делала коконы  2 раза через  месяц-полтора после спаривания, а другая через восемь!!!!  Тот же температурный режим легко может отложить срок плетения кокона на несколько месяцев. Есть мнение, что если самка после спаривания перелиняла – она все равно может дать потомство . Возможно, но мы НИКОГДА с подобным не сталкивались, а раз так, то для нас это маловероятно. Отсюда делаем вывод – как только самка окрепла после линьки и «отъелась» - нужно как можно быстрее ее спаривать. Кстати, для некоторых пауков, например род Psalmopoeus, возможно плетение двух полноценных коконов поочередно, без повторного спаривания.

 2. Самка должна быть подходящего возраста. Этот аспект наиболее актуален для древесных видов пауков-птицеедов или других «маложивущих» видов. С одной стороны, самка не должна быть очень молодой. Многие самки, только став половозрелыми,  могут принести потомство, но…после этого они загибаются. Мы потеряли так не одну самку Avicularia versicolor и других видов. Не повторяйте наших ошибок. С другой стороны, на излете жизненного цикла, самки редко дают потомство, а даже если дают – оно слабое, нежизнеспособное и т.д. Старайтесь  спаривать самок в срединный цикл их жизни. Касательно древесных видов пауков-птицеедов, это 3-8лет. Конечно, есть исключения и у тех же пауков  рода Pterinochilus, самки успешно дают потомство уже через полтора года отроду, но большинство видов таки лучше дотянуть до трех лет. Оговорюсь сразу – 3 года при оптимальных условиях содержания и плотном кормлении паука. «Затянутые» пауки – отдельная песня и там по срокам вообще непонятно. «Долгоживущие» виды типа  родов Brachypelma, Grammostola и им подобных, могут приносить потомство не один десяток лет скорее всего и там все очень трудно со сроком половозрелости в принципе. Например, есть самцы Brachypelma smithi, которым около 10! лет, а они еще не «окуклились» (этот жаргонный термин означает ту линьку у самца, после которой появляются бульбы).  Моя самка Grammostola pulchra дала успешное потомство только на 10-ом году жизни! У нас есть самки Citharischius crawshayi (Pelinobius muticus), которым более 10 лет, а они совершенно не проявляют интереса к самцам. Поэтому, в данной ситуации, надо просто периодически пробовать спаривать самку и смотреть на ее реакцию и реакцию самца.

 3. Стимуляция жизнедеятельности. Если у вас появился самец, когда самка давно не линяла и вы понимаете, что самку быстро вогнать в линьку не получится, то можно попробовать ее «простимулировать».  Сначала, на неделю, опустить  температуру на 4-5 градусов ( но не ниже 20гр!!!!), а затем поднять ее до 28-30гр. и начать усиленное кормление. Оговорка, есть пауки, которым высокая температура противопоказана (например род Megaphobema, некоторые представители рода Haplopelma и т.д.), для них этот прием применим, но с меньшей разницей в температурном режиме.

 4. Самца нужно использовать «свежим». Как правило, после «окукливания» жизненный цикл самца продолжается от 7 до 20 месяцев, в зависимости от вида, после чего самец отказывается от еды, начинает терять конечности или пытается перелинять, но конец всегда один. Но фертильность , «дееспособность» самца после первого плетения сперм-паутины, гораздо короче. У древесных видов пауков-птицеедов, как правило, это 2-3 месяца, у наземных видов пауков-птицеедов 3-8 месяцев. То есть сперм-паутину самец может плести и через полтора года, но как правило, удачных спариваний становится намного меньше. Характерным признаком «старого» самца является облысевшее брюшко и отказ от пищи. В такой ситуации, если это не ваш самец – лучше поищите другого, чтобы зазря не напрягать самку неоплодами. Это лично наше мнение, никого ему не навязываем.

 5. Близкородственное скрещивание. Опять же факт спорный и не доказанный, но есть большое подозрение, что этот фактор приводит к неоплодам и вырождению. Природой заложено, что самки созревают намного позже самцов из того же кокона и поэтому между ними в природе спаривания происходить не может. К сожалению, в России уже давно идет близкородственное скрещивание от и это явно дает свои отрицательные результаты. Старайтесь не спаривать пауков из одного кокона, специально затягивая самцов и когда берете самцов у кого либо, поинтересуйтесь родословной. Старайтесь не скрещивать маму с сыном, брата с сестрой и т.д.

6. Стимуляция самца. Бывают ситуации, когда самец не плетет сперм-паутину. Например, самец очень старый, хотя и с молодыми подобное бывает. Необходимо подсадить самца ненадолго к самке, но четко контролировать, чтобы его не съели. Если вид относится к тем, у которых самка агрессивна к самцу – нужно либо отказаться от такого подсаживания и просто положить в террариум с самцом экзувий самки с последней линьки, либо использовать «танец с бубном» - то есть взять твердый пластиковый контейнер небольшого размера, проделать в нем минимальные по диаметру вентиляционные отверстия, поместить туда самца и положить контейнер в террариум с самкой. Обязательно проконтролируйте, чтобы самка не разбомбила или не открыла контейнер с самцом. Еще вариант, пересадить самку на время в другой террариум, а в ее родной посадить самца.

7. Правильное спаривание. Вот тут надо особо постараться, ибо именно этот момент сильно зависит от вас. Если самка относится к виду, который к самцам не агрессивен (Avicularia, Pterinochilus, Psalmopoeus и т.д.), можно просто подсадить самца к самке, при условии, что самка откормлена и террариум достаточно велик для бегства самца в случае агрессии. Оговорка,  в ряде случаев самки даже таких видов могут проявить агрессию и быстро расправиться с самцом, хотя в большинстве случаев этого не происходит. Большинство самцов вышеуказанных родов отлично живет с самкой, построив невдалеке от гнезда самки свое собственное, самцы Pterinochilus вообще живут в одном гнезде с самкой, но повторюсь, есть вероятность, что самца сожрут. В таких ситуациях, лучше подсадить самца к самке и кисточкой, пинцетом или иным предметом четко контролировать ситуацию, наблюдая за самкой, при малейших признаках агрессии активно вмешиваться в процесс и спасать самца. Скажу сразу, бесполезно описывать признаки агрессии – это станет понятно только после приобретения небольшого опыта, так как грань между агрессией и просто желанием спариваться очень тонка. В ряде случаев, самец сам четко видит реакцию самки и либо удирает, либо смело бежит и насилует ее. Поскольку рекомендуется проводить несколько спариваний, то лучше после завершения «процесса» (когда самец убежал подальше от самки),отсадить самца в отдельный террариум и ждать следующего плетения сперм-паутины.   Есть виды, где самки чаще всего агрессивны к самцу, поэтому подсаживать лучше самку к самцу, так как на «чужой» территории агрессивность уменьшается. Еще более правильно спаривать их на большой свободной территории, например – на полу или большом столе. Так у самца будет больше шансов удрать, а у вас больше шансов вмешаться и отбить самца. Если самка проявляет явную агрессию, лучше прекратить спаривание и попробовать провести несколько подсаживаний  самца в контейнере, как я описывал в 5 параграфе. Если вы не смогли вовремя среагировать и самка вцепилась в самца, то есть два варианта. Первый – она прокусила самцу конечности – в этом случае можно отбить самца и попробовать его заклеить клеем БФ – часто это помогает и самец остается жив. Второй – самка прокусила самцу карапас или брюшко, вот тут можно расслабиться и смириться с потерей, у самца практически нет шансов и лучше дать самке его доесть. Очень редко бывает, что в драке самец может повредить самку, поэтому нужно в любом случае быть очень внимательным и быть готовым к активным спасательным действиям.

Пожалуй, это все основные моменты. После каждого спаривания нужно предлагать самке корм. Если все получилось успешно и самка сделала кокон – постарайтесь поменьше ее беспокоить, но следите за постоянством температуры и влажности. От температуры будет сильно зависеть сколько она будет сидеть на коконе. Приведу конкретный пример: при 28-30гр. у пауков вида Avicularia versicolor, как правило, через 3-4 недели кокон можно отбирать и там будут нимфы второй стадии, при температуре 20-22гр. нимфы второй стадии образуются через 8-12 недель!!! Срок беременности также сильно увеличивается.

По поводу кормления самок во время вынашивания кокона. Однозначного мнения нет – извечный спор.  Многие кормят самок и никаких проблем не возникает, у многих кормление вызывает смену мотивации у самки и она съедает кокон. Тут решать вам. Если самка была недостаточно откормлена и после плетения кокона очень худая – наверное, стоит пробовать ее кормить, дабы не потерять ее, если же самка вполне нормальная и срок вынашивания кокона небольшой – то рисковать не стоит. То же касается поилки во время вынашивания кокона  (актуально для наземых видов пауков-птицеедов, так как древесные виды пауков- птицеедов вынашивают кокон в гнездах), есть случаи, когда паук кидает кокон в поилку, или просто таская, его подмачивает его. Это неминуемо приводит к загниванию кокона. То же может произойти и из-за сильно влажного субстрата. Поэтому, решайте сами ставить поилку или нет. У меня подобная ситуация была буквально пару месяцев назад. По опыту – если увидели брошенный в поилку кокон, или что ваш паук-птицеед таскает подмоченный кокон, сразу забирайте его и вскрывайте! Если там есть нимфы – сможете спасти хотя бы некоторых.

А теперь самый сложный и неоднозначный вопрос – забирать кокон или нет у самки и когда забирать. Вот это действительно сложный вопрос. Если не забирать – есть вероятность, что самка кокон слопает, особенно, если «почует», что там есть гнилые яйца. Если забрать слишком рано – большая вероятность, что там будут яйца, а их довольно сложно дотянуть до личинок. Более того, как и у людей – недоношенные дети всегда слабее нормальных, и рожденные путем кесарения всегда имеют больше проблем со здоровьем, чем те, которые родились естественным путем. Если паучки вышли из кокона самостоятельно, как правило, они крупнее и жизнеспособнее тех, что инкубировались. Но есть очень много «но». Очень часто бывает, что кокон неполноценен, то есть далеко не все яйца превратились в нимф. Тогда начинается процесс гниения, они слипаются. Склеивают другие яйца и нимф и не дают им нормально развиваться. Даже если самка не слопает кокон, даже нормальные личинки из-за слипания могут не выжить. Решайте сами как поступить.  Лично я придерживаюсь мнения, что лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть.  Поэтому всегда отбираю кокон. В большинстве случаев это себя оправдывает. Теперь о сроках. Тут все зависит от вашего умения и желания, теоретически, можно отбирать кокон хоть на первой неделе и инкубировать. В  интернете вы найдете много материала, про то, как соорудить хитроумные инкубаторы и т.д. Мы такими не пользуемся, поэтому отбираем коконы у большинства древесных видов пауков-птицеедов  на 3 неделе, у большинства наземных пауков-птицеедов  – на 7-9 неделе (при условии высокой температуры).  После чего, вскрываем кокон и далее, скрупулезно очищаем личинок от гнили. Очень трудоемкий процесс, требующий уймы времени, терпения и внимания. Немного опишу «методику». Высыпаем содержимое кокона на салфетку. Берем тонкую кисточку, тонкий глазной пинцет и иголку, у которой предварительно обламываем кончик. Кисточка окунается в теплую воду, и ей чуть смачивается слипшаяся нимфа, оставляется на некоторое время. Главное, не утопить ее, то есть буквально чуть-чуть смачиваем и все. Через несколько минут, стараемся отделить гниль от личинки при помощи пинцета и иголки, только очень осторожно, чтобы не проткнуть личинку или не оторвать ей конечность, что часто бывает. Если гниль плохо отходит – лучше еще раз смочить и еще подождать. Последний раз процесс очистки личинок Brachypelma klaasi в количестве 70 спасенных нимф 1 стадии занял 5 часов. После очистки, личинки инкубируются.  У каждого свое видение инкубатора и например, в случае яиц – надо делать систему, чтобы можно было часто их переворачивать. Поскольку мы, обычно, отбираем кокон на стадии нимф, то я опишу только как лично я инкубирую личинки.  Беру пластиковый контейнер подходящего размера (около 200-400мл), в зависимости от размера и количества личинок, проделываю в нем микроотверстия для вентиляции. Отверстия должны быть такого диаметра, чтобы даже самая маленькая мушка не могла пролезть туда и отложить яйца. Далее, беру белые мягкие салфетки, и не складывая кладу на дно так, чтобы края салфетки торчали намного выше краев контейнера, 3-4 слоя. Высыпаю туда личинок, сверху накидываю разорванные салфетки, куски сантиметров по 5, до наполнения контейнера, сверху кладу пару сложенных по размеру контейнера салфеток,  на которые слегка брызгаю воды. Важно не переборщить с влажностью, рваные салфетки должны быть абсолютно сухими!!! После чего заворачиваю сверху торчащие концы нижнего слоя и накрываю крышкой. Ставлю на температуру 30гр.  Раз в 3 дня открываю, смотрю, чтобы личинки не заползали под нижние слои, убираю шкурки, если они полиняли во вторую стадию, если салфетки высохли – увлажняю. Как только у личинок начинают темнеть конечности – явный признак скорой линьки.  У древесных видов пауков-птицеедов инкубация, обычно, не занимает более 3 недель, у наземных видов пауков-птицеедов (типа Brachypelma, Grammostola) может занять до двух месяцев. Иногда можно наблюдать каннибализм – одни личинки поедают других.  После того, как нимфы второй стадии перелиняют в полноценных паучков – их надо рассаживать по отдельным контейнерам.  Вслучае пауков-птицеедов рода Avicularia и некоторых других –  можно некоторое время держать паучков первой линьки вместе 2-3 недели.

Теперь немного о разведении скорпионов. Скорпионов нужно просто ссаживать и смотреть на реакцию. Самец начинает дрожать и трястись. Потом начинается завораживающее зрелище – брачный танец. Скорпионы сцепляются клешнями и кружатся в танце, потом сцепляются «ртами» и продолжают кружиться. Завораживающее зрелище! В какой-то момент самец прикрепляет сперматофор к твердой поверхности или к субстрату и заставляет самку его забрать. Сперматофор похож на маленький белый или желтый грибок без шляпки. Необходимо обеспечить паре широкий и длинный террариум для спаривания и несколько кусочков камня или коряг для прикрепления сперматофора. Во время брачного танца скорпионы наносят друг другу уколы  жалом  в сочленения – не пугайтесь, так они друг друга «заводят». Как только самка забрала сперматофор – самец быстро ретируется. Поведение очень зависит от вида. Не буду говорить про всякие сильно-ядовитые и мелкие виды, упомяну лишь наиболее часто встречающихся в коллекциях скорпионов рода Heterometrus и Pandinus. Со скорпионами Heterometrus все просто и они отлично уживаются парами. У нас они живут парами вплоть до рождения малышей. Только тогда самца нужно отсадить. У скорпионов рода Pandinus все сложнее, после спаривания может завязаться драка, в которой могут пострадать обе стороны. Поэтому, самца нужно сразу отсадить. Через неделю можно повторить спаривание. Беременность у обоих родов длится очень долго, от года до двух!  Самка, как правило, рожает от 10 до 30 малышей, в редких случаях, если самка недокормлена или это свежепривезенная природная самка – может родить от одного до трех. По мере родов нимфы сразу забираются на мать и остаются на ней до линьки. Интересно, что если нимфа в последствии упала с матери – она умирает. Сколько ее потом не сажай на мать, или на экзувий – всегда смерть. Изредка самка съедает потомство. При оптимальной температуре нимфы через 10-14 дней линяют в скорпиончиков и через несколько дней начинают спускаться с матери, при малейшей опасности возвращаясь ей на спину. Мы, обычно, отсаживаем малышей от матери через пару недель после их линьки (они темнеют).  Малышей обоих видов можно несколько линек содержать совместно, при этом резко улучшается их аппетит, они объединяются и охотятся совместно, разрывая кормовое насекомое, которое по размерам их превосходит. Интересное зрелище.

В заключение скажу – прежде чем разводить какой либо вид  - подумайте, насколько вам это нужно. Если это коммерция – дело понятное, если нет, то старайтесь разводить «трудноразводимые» или  редкие виды. Ситуация предельно проста, все новички сталкиваются с одними и теми же граблями. Берут «саморазводящиеся» виды (Brachypelma vagans, Brachypelma albopilosum, Nhandu coloratovillosus, Lasiodora parahybana, Acanthoscurria geniculata и т.д.), эти виды почти всегда разводятся легко и непринужденно и проблем никаких нет. После вылупления, вы получаете 1000-2000 паучков, а вот что дальше???? Вам нужно рассадить их в такое же количество контейнеров, кормить и увлажнять несколько раз в неделю. Вы к этому готовы? Это многочасовая, кропотливая работа, которая к тому же требует затрат на контейнеры, субстрат и кормовую базу нужного размера!!!! Продать их не реально – у вас уйдут на это годы. Даже если раздавать даром – вы избавитесь только от десятой части. Как правило,  все заканчивается очень плачевно – паучков либо скармливают друг другу, либо банально спускают в унитаз(((  Друзья, не делайте этого! Не губите зазря малышей. От того, что вы разведете подобные виды, вы не станете круче, этого никто не оценит. Более того, вы и опыта то никакого не приобретете, зато проблем себе наживете безумное количество.  Даже имея свой сайт по продажам и налаженные каналы сбыта, мы не разводим подобные виды именно по этим  причинам.  Продать 1000 паучков,  даже при наличии  возможностей – это не один год!!!  А сколько времени и сил нужно в них вложить! Простая математика – убрать остатки еды, увлажнить, поймать кормовое насекомое и отдать паучку, без сноровки займет не  менее 20 секунд  (а то и больше) на 1го паучка, значит на подобную процедуру с 2000 паучками у вас уйдет 11 часов чистого времени!!!!! Вы готовы 3 раза в неделю тратить по 11 часов??? Как то,  у нас на сайте, один умник опубликовал отличный математический расчет – берем вышеуказанные «саморазводящиеся» виды пауков-птицеедов, получаем 2000 паучков потомства, быстро продаем по 300 руб. и зарабатываем 600000!!!!!!! Вау!!! Супер!!!! Но он не учел, что на продажу такого количества нужно около 4-5 лет. За это время вам нужно будет затратить несколько тысяч рублей на контейнеры и субстрат, на кормовую базу и ее поддержание, про время вообще не говорю. Часть пауков превратится в самцов, которые никому не нужны, а те, кто станут самками, будут реализовываться еще много лет, так как спрос очень мал, а предложений хоть отбавляй.  Один сверчок  стоит 2-3 рубля, таракан 1-2 рубля, кормежка раз в неделю…итого, 2000 паучков х 2руб. = 4000руб. в неделю.  16000руб. в месяц, 192000руб. в год. Если успеете часть реализовать – сумма затрат будет меньше, но незначительно, так как, чем больше паук – тем больше штук кормовых насекомых ему нужно. Прибыль тает на глазах????   Можно держать свою кормовую базу, но это огромные емкости, сильный запах, периодически бегающие по комнатам насекомые и затраты на кормление нескольких тысяч сверчков или тараканов.  Обойдется дешевле, чем покупать насекомых, но добавит еще кучу времени на уход и чистку за ними, а их надо кормить ежедневно и убирать у них раз в неделю, при этом пересаживая всех в другую емкость. Я все это говорю не для того, чтобы избавить нас от конкуренции  или отговорить от разведения, а лишь для того, чтобы вы реально оценивали свои силы и возможности. Если бы пауки действительно приносили ощутимый доход – никто из нас не имел бы основную работу или другой источник существования, а занимался бы только любимым делом и не парился.  Друзья, пробуйте, разводите, но те виды, которые действительно принесут вам опыт и которые вы без проблем реализуете, не создавая себе проблем и не убивая ни в чем не повинных малышей из-за недостатка времени, сил и возможностей. Трезво оценивайте ситуацию и не повторяйте ошибок большинства.  Каждую неделю к нам обращается такой горе-кипер с просьбой купить хотя бы по рублю таких паучков, а зачастую и задаром, но нам они тоже не нужны! И каждый раз озлобленный человек говорит одно и тоже: «ну раз так – скормлю или утоплю». Становится очень обидно и жалко.

Удачи в разведениях, будем рады, если наш опыт кому то пригодится и сия бездарная писанина не просто так отвлекла ваше время.

Удачи.

Птицын Кирилл 2010.